В моем понимании северный русский дом представляет в плане прямоугольник и состоит из избы, сеней и двора и все это под общей крышей и не обязательно, чтобы конек избы и двора были на одном уровне. Изба могла иметь пятую стену и называлась пятистенком. Центром избы являлась русская печь. Ее делали как из кирпича, так и глинобитную, но делали обязательно. Печь ставили на столбы или клеть.
Устройство избы, сеней и двора было различным в зависимости от местности и называться они могли по-другому, но суть от этого не менялась. Избу и сени клали на мох, а двор — насухо. Крыши крыли дранкой или гонтом, но не соломой. Дерево было доступней всего, да и было из чего колоть гонт и плахи. Пол и потолок в избе делали из плах (бревно пополам). Глину брали в качестве пароизоляции, засыпка — из листьев и сухой земли.
Лес на строительство выбирался заранее еще на корню. Способы заготовки и транспортировки были различные. Чтобы легче вывозить, лесины заранее подсачивали - корили вокруг ствола, чтобы прекратить движение соков, и по зимнему первопутку валили и вывозили, либо стаскивали к реке и в половодье сплавляли до места, но в любом случае лес валили, когда движение соков прекращалось и древесина имела наименьшую влажность и вес.
На постройку сруба, как правило, собирали «помочь» (помощников — ред.), и ставили его за короткий срок. Остальное хозяин доделывал сам, в свободное от сельхозработ время.
Лес заготавливали спелый, мелкослойный, выстоявшийся, прямой и на сухих местах, а не на болоте. Такая сосна называлась рудовой, болотная - кондовой. Сосна, выросшая в чаще леса, имеет мелкослойную древесину и хороший строй, реже бывает витой и закомелистой, сучков мало и те на вершине. Делали и из ели, которую тоже выбирали в чаще леса и по тем же причинам, но на ответственные места (окладные венцы, подоконные бревна, окосячку) старались использовать сосну. Если была возможность, то на окладной венец использовали лиственницу. Она очень хорошо противостоит гниению и всяким жучкам.
Толщина бревен зависела от выбора хозяина. Зажиточный мог позволить себе толстый лес, потому что имел средства доставить его к месту строительства и выставить хорошее угощение для «помочи». Но толстые бревна и усилий больше требуют. Одно дело вырубить чашку и паз в жерди, и совсем другое дело — в полуметровом бревне. Да и закатить его гораздо тяжелее. Но и прибывает сруб из таких бревен заметнее, да и теплее, поскольку толстый и меньше соединений, которые продуваются. Паз на таком бревне можно сделать шириной не 15 см, а гораздо больше без ощутимого ущерба для высоты сруба. Если паз сделан теслом, то его можно и не конопатить на таких бревнах. На трехметровый сруб надо 7 венцов по полуметру. Конечно, избы из таких бревен редко увидишь, но 30 см в отрубе и более - не редкость.
Изба из толстых бревен лучше держит тепло и широкие пазы не промерзают. Обшивали деревенские избы очень редко — на это требовался тес, а колоть и тесать доски очень трудоемко. Поэтому и рубили в обло.
Для матицы лесину выбирали специально, чтобы она могла нести на себе очень большую нагрузку и имела соответствующие размеры. И никаких теплых полов и двойных перекрытий. На окосячку тоже использовали плахи, и все четверти и пазы выбирали топором. Делали это предки не случайно, так как очень хорошо знали, что для обогрева такой избы дров нужно меньше. Потому же и избы делали с низкими потолками и невысокими дверями, а порог, наоборот, делали высокий, чтобы снизить приток холодного воздуха из сеней в избу.
Рамы делали летние и зимние. Зимние осенью изнутри вставляли в косяки и проконопачивали, а весной вынимали. Для отвода воды делали желоб или вместе с нижним бруском рамы, или крепили к нему. Если изба — пятистенок, то зимой перебирались в меньшую половину, чтобы зря не жечь дрова. Кто вручную заготавливал дрова, тот поймет их. В очень морозные дни даже перебирались в зимовку.
В Тотемском районе Вологодской области краеведом В. Осиповым был обнаружен простейший вид дома, сохранившийся с конца XVII века, - "клеть на стае". Простейший в плане сруб размерами 4x5 м поставлен на врытых в землю толстых столбах, плотно подогнанных к нижним венцам сруба. Образуемое под клетью помещение высотой 2,5 м со столбом посредине предназначалось для скота и птицы и называлось "стаей". Стенки этого помещения состоят из небольших бревен, забранных в пазы. Эта изба сохранила и древний прием устройства крыши, состоящей из двух рядов обрешетки. Верхний ряд, уложенный на боковые стенки, служит для покрытия теговой кровлей, а нижний - для связки боковых стенок.
К разряду так называемого развитого дома можно отнести жилой дом И.В.Еремеева, построенный во второй половине XIX века в деревне Горка Грязовецкого района. Дом имеет семь стен, рубленных в обло, и является характерным для центральных и восточных районов Вологодской области типом усадьбы. Верхняя часть вместе с жилой избой поднята на подклеть. Из сеней направо две двери: одна в горницу - помещение для летнего проживания, а вторая - в избу. Налево также ведут две двери, одна — в кладовку, вторая — на поветь. Со стороны улицы на поветь ведет взвоз, по которому на лошади завозили туда сено. Под поветью двор для скота (сено на повети как утеплитель), а в подклети —хозпомещения.
Конечно, время не стоит на месте и деревенские дома с тех пор значительно изменили свой облик. Подешевела доска - появились наличники, карнизы, причелины и прочее, но исчезли рубленые фронтоны. Подешевело стекло - появились веранды, мансарды. Изменилась и кровля. Исчезли лошади из личного хозяйства - исчезли и взвозы на поветь. Вместо них появились на повети двери для подачи сена. А в остальном деревенский дом остался таким же, не меняя своего функционального назначения. Изба, сени, двор обязательно, а остальное — по возможности. Конечно, горожане принесли много нового в облик дома, во внутреннее и наружное обустройство. Двор стал не нужен, а значит, и сени стали называться по-другому. Подклеть тоже стала не нужна. Да и ледники мало где остались.
Так каким же должен быть дом в деревне, чтобы в нем было тепло зимой, прохладно летом и куда горожанин мог приехать в любое время?
Современные проектировщики поступают просто - делают тепловой расчет и по его результатам выбирают конструкцию и отопление. Здесь учитывается все: толщина наружных стен и теплопроводность материала; количество окон, их размеры и конструкция; количество наружных дверей, материал и конструкция; толщина перекрытий и их материал; устройство подполья и чердака и многое другое. На основании этого рассчитываются коэффициенты теплопроводности и продуваемости и выбирается система отопления, ее тепловая мощность, чтобы поддерживать в помещении 20° С. Это та печка, от которой «пляшут» проектировщики.
Не думаю, что наши предки все это делали. У них был другой подход и основой его был метод подобия и отбора. Построили два дома. В одном тепло и комфортно, а в другом — колотун или печь надо топить непрерывно. Значит, другие копируют первый дом. Но поскольку принцип подобия на практике сложно выдержать на 100%, то мастер каждый раз вносит свое. То ли перекрытия сделал по-другому, то ли бревна иной толщины, то ли печь не такая, то ли в другом месте поставлена. И так веками изменялось, накапливалось, осмысливалось и делались соответствующие выводы. Менялись приемы строительства, размеры и устройство печей, их положение в избе. Словом, как бы сейчас сказали, вырабатывалась энергосберегающая технология.
Бревна брали потолще. Мастера знали, что мелкослойная древесина — плотная и прочная, лучше сопротивляется истиранию. Крупнослойная — более теплая, но менее износоустойчивая и менее прочная. Поэтому для столярки и конструкций, испытывающих большие напряжения, брали мелкослойную древесину. На пол тоже лучше брать теплую древесину, но она быстрее изнашивается и именно поэтому на пол клали мелкослойную. Ведь пол в деревнях не красили, а скоблили. Крупнослойная древесина более гигроскопична, а влажная древесина более теплопроводна, поэтому бревна в срубе клали мелкослойной стороной наружу, а крупнослойной стороной — внутрь. Тем самым убивали сразу двух зайцев: первая, более прочная и водостойкая, выполняла роль зашивки, а вторая — роль утеплителя. Дом рубили на 2, а то и на 3 сруба, чтобы высоко не закатывать бревна. Сруб собирали и оставляли сохнуть и выстаиваться до следующего сезона. За зиму хозяин делал столярку и готовил материал на крышу.
Кирпичный фундамент не делали, а ставили сруб на камни. Толи и рубероида не было, поэтому в качестве гидроизоляции использовали бересту и деготь. Береста не намокает, не гниет и денег не стоит. Все под руками. Камни клали прямо на грунт, выравнивали подкапыванием и засыпали. Такой фундамент не выпучивает и не ведет, если размер и форма камней соответствуют нагрузке. На фундаменте собирали сруб, но уже на мху. Под срубом устраивали забирку из земли или из дерева, чтобы утеплить подполье. Закрывали крышей и доделывали все остальное.
Половые балки врубали в стены, а не устанавливали на отдельном фундаменте, хотя, на мой взгляд, с точки зрения ремонтопригодности лучше второй вариант. Делали так, я думаю, вот почему. Кирпич для столбиков стоит денег. А если подполье высокое, то и столбики резко увеличиваются в габаритах. Столбики могут просесть, покоситься. Делать на деревянных столбах тоже плохо, поскольку столбы гниют. Проще врубить балки в сруб.
Полы делали из плах. Они были дешевле, чем тес. Двойные полы — теплее, но и служат меньше и цена — больше. Между полами плохо вентилируемое пространство. Конденсат, который неизбежно будет там образовываться, испортит полы гораздо быстрее, чем сгниют плахи. По той же причине и чердачные перекрытия (накат) делали из плах, которые плотно подгоняли и конопатили. Накат заливали глиной с резаной соломой. Жидкая глина хорошо затекает во все щели и не оставляет пустот для образования конденсата. Поверх глины — утеплитель, экологически чистый и бесплатный древесный лист и сухая земля. Такой чердак берегли, поэтому и никаких мансард не было. Я помню по детству, что лазить на чердак запрещалось под страхом наказания, чтобы не нарушить пароизоляцию.
Окосячку выполняли вручную. Гребни вырубали топором, что очень хорошо для повышения сопротивляемости древесины гниению, потому что волокна при этом не перепиливаются, а перерубаются и заминаются. Такой торец меньше впитывает влагу, а значит, и меньше гниет. Пазы в стояках и подушке тоже вырубали, а не выпиливали дисковой пилой.
В первый год сруб не конопатили, а давали устояться. Конопатили на второй год, но делали это очень хорошо, чтобы дом не продувался и мох не растаскивали птицы на гнезда. Конопатили даже трещины на бревнах, чтобы дом дольше стоял и был теплее.
Крышу крыли деревом. Чтобы кровля не прела изнутри, карнизы и застрехи не зашивали, тем самым обеспечивая естественную вентиляцию чердака и повети. На повети хранили сено и летом спали на сене. Не знаю почему, но на сеновале никогда не было комаров и мух, а вокруг их хоть отбавляй.
Двор рубили насухо, то есть мох не клали. Делалось это для того, чтобы он не сгнил. Попробуйте не законопачивать и не заклеивать оконные рамы в своем доме и вы увидите, что между рамами всегда будет сухо. Стоит только заклеить щели, и рамы будут запотевать. Конечно, это при условии, что отопление центральное и в квартире не топится целый день печь, чтобы со всех щелей тепло выходило на улицу. Хлев тоже никто не отапливает, поэтому в проконопаченных пазах будет конденсат и бревна быстро пропадут. А если будут щели, то простоит долго. Поэтому на дворе пазы прирубались очень тщательно, чтобы уменьшить продуваемость, но не исключить вовсе.
Так делали предки. А что мы? Двор не рубим, поскольку скотину держать не собираемся, значит все внимание избе. На фундамент лучше камни, поскольку влагу они не впитывают. Но подходящие камни не везде есть, да и без техники или лошади их не притащишь к месту. Камни можно заменить кирпичными или бутобетонными столбами, армированными стальными прутками. Ленточный фундамент очень трудоемкий и дорогой. Дешевле сделать столбчатый и кирпичную забирку на песчаной подушке, чтобы не разорвало зимой. Забирку можно сделать сразу с учетом размещения окладного венца, а можно и после того, как поставлен сруб.
За два сезона сруб сейчас мало кто строит. Сразу кладут на мох, а чаще — на паклю. С паклей проще работать при конопатке. Нижние венцы хорошо бы обработать антисептиком. Найти его сейчас не проблема — были бы деньги. Окладной венец обрабатывают на один кант, которым кладут на фундамент. Поверх столбов и забирки кладут гидроизоляцию из 2-3 слоев рубероида на битумной мастике. Замок в окладных венцах можно обработать битумом, только торцы бревен не замазывают, чтобы они дышали. На забирку кладут антисептированную подкладочную доску и рубероид на мастике.
Окладной и последний венец рубят в замок, чтобы исключить смещение бревен в горизонтальной плоскости. Бревна перед укладкой рекомендую прострогать, удалив выпуклости от сучков и наростов. На прочности и стойкости древесины это мало скажется, но облегчит подгонку пазов. Не надо будет прирубать каждую шишечку, чтобы бревно не играло. Делать это лучше электрорубанком, который удалит все бугорки без задиров. "Старорежимного" леса вам вряд ли удастся приобрести, поэтому технология кладки такая. На окладной венец выбирайте самые толстые и здоровые бревна, желательно сосновые или лиственницу. Бревна кладите горбом вверх и вразбежку (комлями в разные стороны). Выстаиваясь, бревна просядут между столбами фундамента и подвыровняются. Пазы шириной не менее 12-15 см. Если есть возможность, то возводите целиковый сруб, без простенков. Так проще строить, особенно на два сруба. Срубив коробку, закройте чашки от дождя и оставьте до следующего сезона. А если рубите чашкой вниз, то можно и не закрывать.
Предварительно нужно позаботиться о жилье на время строительства. Если есть возможность, то будет очень хорошо сначала поставить вагончик (потом его пустить под сарай и мастерскую) и начать с бани. Если нет вагончика, то с бани начать обязательно. Рубить ее недолго и потом в ней можно жить во время строительства. А если есть вагончик, то баню лучше использовать по прямому назначению и чем раньше, тем лучше. Имея баню, и дом быстрее построишь, и опыт строительства приобретешь. Баня лечит, снимает боль и усталость, что очень важно при строительстве. С больной спиной много не наработаешь. По себе знаю — полчаса рубишь, а потом минут 15 разгибаешься или складываешься пополам. А после парной день-два можно работать.
На второй год сруб перекатывают: разбирают и собирают на фундаменте с постановкой балок, шкантов и на мох или паклю, делают крышу и доводят дом до ума.
Подведем итог. Построить дом, комфортный для проживания в любых климатических условиях, при существующих материалах и технике не сложно. Думаю, и предки могли построить очень теплый и комфортный дом. Вопрос в другом — что это будет стоить? Тут мы опять возвращаемся к вопросу рациональности и целесообразности